Introduction

Juin 2014…
Je suis toujours à Kuala Lumpur en Malaisie, après cinq semaines de voyage en compagnie de Yesi sur la péninsule malaisienne et plus de neuf mois, déjà, après mon grand départ d’Australie.

Après avoir profité intensément de cette dernière année de voyage en progressant très lentement d’un point de vue géographique dans une sorte d’errance physique et psychologique qui est l’essence même du voyage, de mon point de vue, je commence maintenant à me questionner sur mon itinéraire de retour en France (toujours en surface) et même sur une éventuelle date de retour.

Me retrouvant seul à Kuala Lumpur dans un environnement calme et confortable et pour une durée -presque- indeterminée (logé au Backpackers Travelers Inn), je vais engager une profonde réflexion personnelle sur mon voyage et notamment sur la route à suivre pour rentrer en France. Ayant abandonné mon plan originel qui consistait à rentrer par l’Est (Chine, Japon, Pacifique Nord, Amérique du Nord, Atlantique Nord, Europe) car beaucoup trop compliqué à organiser (des mois de recherches de voiliers/cargos en perspective, plus assez d’energie pour celà, et une liste de pays à visiter qui m’attire peu), je décide d’étudier les options de retour par l’Ouest.

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A marche forcée

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Troisième partie : « Cette route tant attendue »

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Cet article fait directement suite à l’article précédent : « Calvaire stomacal »
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Village de Fogomayo – Jour 4 : Un peu de repos

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Fogomayo est un village de taille moyenne avec son école, son église, son petit hôpital de campagne, quelques boutiques minuscules et même sa piste de gazon pouvant accueillir avions et hélicoptères. Par contre, Fogomayo n’est pas connecté au reste du pays par voie terrestre, il n’y a ici aucune route pour sortir du village, mais seulement quelques sentiers forestiers qui partent dans toutes les directions, comme celui que nous empruntons depuis 4 jours et que nous continuerons de suivre vers le nord après d’abord une journée de repos.

Même si Fogomayo n’est qu’un hameau perdu dans la jungle, il n’est pas étonnant d’y trouver une piste d’atterrissage car la plupart des villages en PNG en sont dotés, et cela reste souvent le seul et unique moyen de transport, comme c’est le cas ici. De plus, à Fogomayo le tourisme a commencé à s’y développer, même si le nombre de visiteurs par an doit se compter sur les doigts d’une main. En effet certains amateurs, ornithologues ou simples touristes passionnés, y viennent parfois en avion depuis Mount Hagen pour observer les oiseaux dans leur milieu naturel, ainsi que pour découvrir la culture locale.

C’est pourquoi je me sentirai un peu plus à l’aise dans ce village où de nombreuses personnes parlent anglais, où les gens sont « habitués » à voir des Blancs (du moins, ils en ont déjà vus) et où je ne serai plus perçu comme un extra-terrestre. Malgré tout, l’accueil des locaux est toujours à la hauteur de sa réputation, incroyablement chaleureux. Et leur curiosité, leur soif de discussion, leur capacité à sourire avec le cœur, jamais épuisées.

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A marche forcée

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Deuxième partie : « Calvaire stomacal »

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Cet article fait directement suite à l’article précédent : « Retour aux sources »
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A marche forcée – Jour 2 : « Objectif Bush-House »

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La nuit fut courte et le sommeil superficiel. Le réveil est encore plus froid que ne l’a été l’ensemble de la nuit. Et c’est au moment où la fatigue avait fini par me tomber dessus, c’est à dire une heure environ avant le levé du soleil, que les gars s’activent et se mettent à préparer le « petit-déjeuner ». Premier repas de la journée sans grande surprise : sagou cuit en tube de bambou, accompagné d’un peu d’eau fraiche piochée directement dans la rivière.

Nous nous levons très tôt car cette nouvelle journée de marche va être longue, encore plus longue qu’hier… Mon corps froid et endolori n’a pas tellement de mal a sortir d’un sommeil qui ne fut que partiel et le feu de bois m’aide aussi à émerger, m’attirant de sa lumière chaude et de sa chaleur lumineuse vers un réveil presque agréable, les mains pendues au dessus des flammes.

Je quitte la grotte avec un léger pincement au cœur, cette crevasse naturelle qui m’a accueilli pour une nuit dans son petit foyer confortable et qui ne semble exister que dans ce but, celui d’héberger les voyageurs de passage exactement à l’endroit où ils en ont besoin. Cette jolie grotte qui fût mon refuge pour une nuit, moi le voyageur sans-abris, je ne peux qu’admirer ce que la nature m’a offert dans cet endroit improbable : un oasis de pierre dans un désert de racines et de boue. Je lui suis redevable, à cette nature généreuse et astucieuse. Je la remercie humblement, avant de me réjouir du fait que je ne remettrai jamais les pieds ici.
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A marche forcée

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Première partie : « Retour aux sources »

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Introduction

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Deux jours et trois nuits se sont écoulés depuis que nous sommes arrivés à Watubu. La pluie torrentielle nous a bloqué au village alors que nous aurions du normalement n’y passer qu’une seule nuit. Voir l’article précédent.

Nous voilà maintenant prêt à reprendre cette longue marche vers le nord pour laquelle nous allons attaquer la partie la plus difficile. Notre objectif est à présent de rejoindre le village de Fogomayo situé à 3 jours de marche. Enfin, une fois arrivés à Fogomayo il ne nous restera plus qu’une grosse journée de marche pour arriver à Waro et sortir une fois pour toutes de cette jungle.

Entre Watubu et Fogomayo, il n’y a pas de village, pas de ville, pas route, rien. Rien à part un petit camp de récolte de sagou dont nous ne savons pas encore s’il est occupé à cette période de l’année.

En théorie, et si nous marchons assez vite, nous devrions passer notre première nuit dans ce que les gars appellent la « Cave House » c’est à dire dans une sorte de grotte dans la paroi rocheuse. Puis, si nous suivons encore la cadence le jour suivant nous passerons notre deuxième nuit dans le camp de sagou, avant d’arriver le lendemain à Fogomayo. Par contre, si nous trainons un peu ou qu’il nous arrive quelque chose en chemin, nous devrons tout simplement dormir dehors au milieu de la jungle. Sachant que nous sommes en zone tropicale et qu’il peut pleuvoir fort et à tout moment, et qu’en plus nous n’aurons pas de ravitaillement de nourriture en chemin… nous ne pouvons pas nous permettre de trainer !

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Suite de l’aventure : Récapitulatif

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Nous sommes arrivés en 4×4, avec mon camarade Simon, au village de Musula situé au bout de la piste forestière. C’est ici que commence la randonnée à proprement parler.

Nous devrons marcher plusieurs jours pour sortir de cette forêt et rejoindre la route qui se trouve de l’autre côté, dans la région des Highlands.

Pour pouvoir traverser cette jungle en toute sécurité Simon a demandé l’aide de 2 jeunes du village qui nous escorterons jusqu’à notre prochaine étape, Watubu.

Cliquez ici si vous souhaitez (re)lire l’article précédent
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En piste pour Watubu

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C’est en début d’après-midi que nous démarrons le trek sur un mince sentier forestier bordé de très hauts arbres. Notre équipe est à présent composée de 4 personnes : Tyson et Benett qui viennent de nous rejoindre, mon camarade Simon et moi-même.

Les gars marchent devant et s’occupent d’ouvrir le chemin à la machette lorsque celui ci devient trop étroit ou disparait complétement dans la végétation. De plus, pour ma propre « sécurité » ils me demandent de toujours rester derrière eux. Les serpents et les cochons sauvages étant leurs principales craintes. Mais pour moi il s’agit surtout de ne pas me perdre dans cette forêt dense et peu hospitalière, dans laquelle tous les arbres se ressemblent et où il est très facile de quitter le ’sentier’ sans s’en apercevoir. Je dois donc suivre le rythme qu’on m’impose et je m’aperçois très vite qu’il n’est pas question de trainer.

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Introduction

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Récapitulatif : Je me trouve dans le sud-ouest de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans le petit camp forestier de Kamusi que je cherche à quitter vers le nord pour rejoindre la région des Highlands, les hautes montagnes au centre du pays. Voir l’article précédent

Voici la première partie de cette aventure terrestre à travers la jungle, accompagné de mon camarade Simon qui s’est porté volontaire pour m’accompagner jusqu’au bout, jusqu’à ce que nous atteignions, à pied, la route située de l’autre coté de la forêt. Puis nous continuerons ensemble vers la ville de Mount Hagen, notre destination finale, où sa famille pourra nous accueillir pendant quelques temps après cette fatigante expédition.
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Introduction

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Comme décrit dans l’article précédent, je me trouve en ce moment dans le village de Kamusi, petit camp forestier perdu au milieu de la jungle. Touristiquement parlant, Kamusi n’est pas un choix stratégique… Mais c’est une étape obligée dans mon périple vers le nord, c’est l’un des seuls endroits habités de toute la région, je peux notamment y trouver: un toit pour dormir, de la nourriture, et une aide indispensable pour préparer la suite de mon parcours. Et puis, Kamusi, c’est tout simplement là où mon dernier conducteur m’a déposé…

Pour mieux comprendre la situation, je vous invite à jeter un oeil à cette carte de la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur laquelle j’ai tracé mon itinéraire parcouru depuis Daru (en ligne continue) ainsi que mon itinéraire prévisionnel (en pointillé) vers les villes de Mendi et Mount Hagen dans la région des Highlands, les hautes montagnes au centre du pays:
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Introduction

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Après avoir quitté Cairns 5 jours plus tôt et roulé 2500 km vers le cœur de l’Australie, me voilà à Alice Springs, dans la région qu’on appelle le « Red Center », le Centre Rouge de l’Australie, à cause de la couleur rouge de cette terre brulée par le soleil.

Toujours accompagné de Corentin, Karl et Annika, mes compagnons de route, nous louons ensemble une voiture pour aller visiter les paysages uniques de cette région désertique. Nous verrons notamment le célèbre rocher d’Uluru, un monolithe gigantesque et sacré pour le peuple aborigène, les formations rocheuse de Kata Tjuta et de Kings Canyon.

Comme il n y pas grand chose d’original à dire, et que les photos parlent d’elles-même, je vous laisse découvrir notre petite aventure en images :

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Introduction

Cet article nous emmènera de Wallaby Creek (voir l’article précédent) jusqu’à Cedar Bay, via 2 jours de trek à travers la forêt tropicale. Nous sommes au nord-est de l’Australie, dans l’état du Queensland, sur la côte Est de la péninsule du Cap York.

D’abord, situons le contexte : Cedar Bay, c’est le nom d’une baie mais c’est aussi le nom du parc national dans lequel se trouve la baie, c’est à dire à 50 km au sud de Cooktown. Cedar Bay, c’est aussi un ancien repère hippie des années 1970. En effet, les plages de Cedar Bay sont situées dans un endroit reculé qui n’est accessible par aucune route ni aucune piste. Il faut marcher à travers la forêt sur un tout petit sentier pas toujours balisé, pendant plusieurs heures, pour rejoindre cet endroit paradisiaque.

Il y a 2 chemins pour y accéder, le premier, que nous emprunterons à l’aller, part de Wallaby Creek (près de Rossville) et nécessite une bonne journée de marche pour arriver au bout. Le second chemin est plus court, plus rapide, mais aussi beaucoup plus difficile, voire complétement impraticable en saison des pluies, nous l’emprunterons au retour.

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Ceci est la 3eme partie de l’aventure fraternelle « Julien et David en Nouvelle-Zélande ».

Pour (re)lire la 1ere partie, c’est par ici, et pour la 2eme partie c’est par là !

Après avoir fait le tour de l’ile du sud en 3 semaines d’autostop, nous allons attaquer la dernière partie de l’aventure : une dizaine de jours sur l’ile du nord. De Wellington jusqu’à Auckland, du Cap Egmont jusqu’au Cap Reinga en passant par la majestueuse plage de Ninety Miles beach, l’aventure continue, pousse tendu, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, rien ne nous arrêtera sur la route de la découverte !

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Ceci est la 2eme partie de l’aventure fraternelle. Pour lire ou relire la 1ere partie, cliquez ici.

Dans cet article, nous vous emmenons sur les sentiers de randonnée de l’ile du sud. Du trek de Kepler à Te Anau, ses fjords et ses sommets enneigés, jusqu’au Moonlight track de Queenstown et sa végétation désertique, des routes dépeuplées au sud traversant des pâturages infinis jusqu’aux collines verdoyantes de Picton au nord, découvrez la beauté et la variété des paysages de l’ile du sud de Nouvelle-Zélande, sac sur le dos, pouce tendu, et chaussures bien accrochées !

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Bonne année 2011 !

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Nous vous souhaitons à tous plein de bonheur, et espérons que vous pourrez réaliser vos rêves comme nous avons la chance de le faire. Dans tous les cas, sachez apprécier le confort et la gastronomie française.

En cette année 2011, nous avons prévu de visiter l’Asie avant de rejoindre la Nouvelle-Zélande pour la coupe du monde de Rugby en Septembre. Nous terminerons ensuite l’année en Australie où nous passerons un Noêl beaucoup plus chaud qu’au Népal et où nous prévoyons de travailler pour mettre un peu d’argent de coté.

Revenons à nos moutons. Je pense que vous voulez savoir comment s’est passée notre randonnée dans l’Himalaya pendant les fêtes de fin d’année.

Le Népal est le pays par excellence pour effectuer des randonnées. Nous avons décidé de faire le trek des Annapurnas, l’un des plus populaires.

Tout d’abord, pour effectuer cette randonnée, ce trek, il faut acheter le permit de trekking et l’entrée pour le parc national des Annapurnas. Il vous en coutera environ 35€ et 4 photos d’identité.

D’après les guides de voyage, la meilleure saison pour effectuer le trek des Annapurnas est d’octobre à novembre : il ne fait pas trop chaud pour marcher, la mousson est terminée et l’hiver n’est pas encore là. A partir de mi-décembre, la passe de Thorong-La à 5416 mètres d’altitude est souvent bloquée par la neige et il n’y a pas d’autre alternative que de refaire la randonnée dans l’autre sens.

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16 Novembre 2010. Après notre petit périple au Tibet, nous arrivons à la frontière népalaise dans le village de Zhangmu, où nous faisons nos adieux à notre guide Kunzé qui, lui, n’a pas le droit de passer la frontière… Il a le ‘malheur’ d’être Tibétain, et la Chine lui interdit bêtement et simplement de sortir des frontières chinoises, comme tous ses compatriotes tibétains…

Après avoir fait contrôler nos visas auprès des autorités chinoises, nous passons à pied le « Friendship bridge », le pont qui enjambe la rivière Bhote Kosi et qui relie le Tibet au Népal.
Nous voilà sortie de Chine, mais on n’est pas encore officiellement au Népal ! En effet nous n’avons pas encore notre visa népalais. Nous sommes pour l’instant dans une sorte de zone internationale qui n’appartient à personne, un ‘no man’s land’ où nous croisons militaires Chinois et Népalais, ainsi que de nombreux camions de marchandises qui transitent d’un pays à l’autre.

Heureusement, le visa népalais s’obtient facilement à la frontière, en quelques minutes et après avoir déposés nos passeports et photos d’identités au bureau d’immigration, nous voilà munis de nos nouveaux visas népalais ! Pour 40 $US, nous aurons droit à 30 jours sur le territoire népalais.

Ca y est, nous sommes officiellement au Népal ! Et après 3 mois en Chine il était temps d’en finir avec tout ce bruit, cette foule, ces grandes villes et ces klaxons incessants pour trouver un peu de calme au milieu de l’Himalaya ! Du moins, c’est ce que nous imaginions…

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