Tour du monde de FroggyLe blog d'un long voyage autour du monde avec Julien et Adrien. 2010-2014. Autostop, bivouac, vélo, musique, randonnée, volontariat, wwoofing, petits boulots…

10 Novembre 2011 – Comme prévu David, le frère de Julien, arriva à l’aéroport de Christchurch avec mon accordéon.

 Nous rejoindrons ensuite le centre-ville, situé à environ 12 km, à pied. Ce fut l’occasion de tester mes capacités à voyager avec un accordéon d’environ 14kg et de mon sac à dos allégé au maximum soit 8kg. Bien évidemment, mes épaules souffriront…

David souhaitait nous inviter dans un petit restaurant dans le centre-ville. Cependant, le séisme à détruit les petites rues piétonnes, la magnifique cathédrale, les bistrots et les coins sympas pour commencer à jouer de l’accordéon.

Après quelques heures de marche, nous réussirons finalement à trouver une brasserie. Avant de quitter Julien et son frère, j’ai joué un peu d’accordeon dans une station service. Après plus d’un an sans jouer d’accordéon, ma prestation fut assez pitoyable.

Lors de l’interview, je m’étais lancé le défi de rentrer en France sans utiliser ma carte bleue. J’aurais souhaité me filmer en train de la détruire mais malheureusement je l’ai perdu. Je pourrais dire heureusement, car désormais je suis obligé de tenir mon défi.

Julien et David me laisserons avec 20 dollars en poche et un peu de nourriture soit de quoi survivre environ 4 jours. Juste assez de temps pour retrouver un niveau correct en accordéon pour pouvoir commencer à gagner un peu d’argent.

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1- La traversée du Cambodge en 12 jours d’autostop

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2- Présentation du tour du monde à l’école de Kep au Cambodge

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3- Le Vietnam en autostop

Avril-Mai 2011

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4- Douceur de vivre au Laos…

Mai 2011

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Au menu de cette article, réflexion sur notre mode de vie, première expérience HelpX et rencontre avec les petits laotiens.

De la frontière Panghok à Oudomxai

Après une dernière session d’autostop assez réussi, nous voilà à la frontière de notre 23ème pays : le Laos.

Nous donnons 32$ aux douaniers et quelques minutes plus tard, nous sommes en possession de notre sésame pour pouvoir visiter cette ex-colonie française.

Nous souhaitions reprendre le stop mais le poste frontière de Panghok près de Dien Bien Phu est loin d’être très fréquenté. Nous irons donc boire une bière au bar du coin en compagnie des douaniers et du médecin qui était censé vérifier que nous n’avions pas la grippe H1N1. Ils nous offrirons un peu de LaoLao, un alcool fort à base de riz, un bon moyen d’éliminer un éventuel virus.

Après quelques heures dans le bar, un seul camion passera la frontière mais il nous demandait de l’argent. Finalement nous déciderons de dormir dans un petit abri pour attendre le bus.

Le lendemain matin, le bus ne passera pas et nous verrons arriver 10 voyageurs venant de Dien Bien Phu en stop payant. Nous aurons la chance de repartir avec eux en profitant de leur pick-up (et en payant notre part) pour nous emmener jusqu’à la prochaine ville à plusieurs heures de route.

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Nous voilà arrivés au Vietnam. Comme à l’habitude, un passage de frontière marque de grosses différences entre 2 pays voisins. Ici c’est d’abord la densité de population qui nous a surpris : en effet on passe du Cambodge peu peuplé (15 millions d’habitants) au Vietnam et ses 90 millions de Vietnamiens. On le ressent tout de suite, à peine quelques centaines de mètres après avoir traversé la frontière : il y a d’un coup beaucoup plus de monde sur les routes ! Surtout des motos et aussi des camions, des piétons, et beaucoup plus de petites boutiques de tout et de rien le long des routes, comme on avait l’habitude de voir en Chine.

Et pourtant, malgré la circulation on aura beaucoup de mal à reprendre le stop. On avait rejoint la frontière facilement en autostop depuis Kep, au Cambodge, mais là ca semble se compliquer un peu : personne ne veut s’arrêter pour nous prendre.

Nous marcherons environ 2 heures avant qu’un bus ne s’arrête pour nous proposer de monter… Nous expliquons que nous n’avons pas d’argent et qu’on aimerait monter mais qu’on ne peut pas payer le bus. D’abord, le conducteur refuse puis finalement il accepte quand les 2 dames assises derrières nous nous font signe de monter dans le bus. Nous comprendrons plus tard qu’elles ont payé notre ticket parce que le conducteur ne souhaitait pas nous prendre gratuitement.

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En Inde, nous avions laissé de côté l’autostop après quelques essais un peu difficiles (fatiguant), mais nous voilà maintenant en Asie du sud-est où nous allons reprendre nos bonnes vieilles habitudes !

Après avoir quitté Bangkok, rejoint la frontière cambodgienne en stop, passé 3 jours dans un monastère bouddhiste en compagnie de Ni et de sa famille, effectué les démarches pour le visa cambodgien, nous partons donc vers un nouveau pays où nous allons voyager un peu différemment. Pendant 2 semaines nous nous séparerons et nous voyagerons donc seuls, chacun de notre côté, mais toujours… en autostop !

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20 Mars 2011

Nous revoilà partis pour un nouveau pays, le 20ème depuis le début du voyage.

Après avoir pris un dernier petit dèj’ en compagnie de Ni et sa famille, notre charmante Thaïlandaise nous emmènera en voiture jusqu’à la frontière. Avant de quitter le pays, elle nous donnera à chacun un petit mot pour nous remercier d’avoir passer un peu de temps avec elle et pour nous dire qu’elle aimerait aussi faire le tour du monde. Nous lui proposons de nous accompagner en stop au Cambodge, mais par timidité ou par peur, elle n’osera pas venir avec nous.

Après seulement 10 jours en Thaïlande, nous voilà au Cambodge en espérant avoir un si bon accueil.

Dans la première ville frontière, tout le monde semble parler anglais et tout le monde nous propose de nous emmener à Siem Reap en Taxi.

Après avoir retiré quelques dollars américains, une des monnaies utilisées au Cambodge, nous nous éloignons à pied du centre ville et de ces nombreux taxis.

Quelques minutes plus tard, un routier nous permettra d’aller à Sisophon à environ 60 km. Dans cette ville, avec Julien nous avons décidé de nous séparer !

Pourquoi une telle décision ?

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Après avoir rencontré des enfants au Népal, en Inde, nous voici en Thaïlande où nous allons rencontrer des petits français vivant à l’étranger.
L’aide du directeur Pascal et de l’institutrice Marie nous permettra de partager notre aventure avec les classes de CP, CE1 et CM2 de l’école française de Bangkok.
La classe de CE1, nous connait déjà un peu puisque Marie leur a donné des recherches à faire sur notre blog.

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Nous avons terminé notre visite de Varanasi et nous allons maintenant prendre la direction de Bombay, avec une petite escale à Agra pour voir le célèbre Taj Mahal. Nous pourrions continuer en stop mais Bombay se trouve à presque 2000 km et nous souhaitons maintenant avoir plus de temps pour visiter les villes et passer un peu moins de temps sur les routes. En effet, même si le stop a bien fonctionné en Inde depuis le début, c’est très fatiguant d’avoir à expliquer à chaque fois aux Indiens notre concept et de devoir nous ‘battre’ avec eux pour leurs faire comprendre qu’on a assez d’argent pour manger, qu’on ne leur demande pas d’argent, mais qu’on souhaite simplement faire le trajet dans la même voiture qu’eux jusqu’à la prochaine ville.

Le stop en Europe n’était pas toujours aussi facile mais au moins on ne passait pas des heures à expliquer aux gens notre concept de voyage, on ne passait pas des heures à tenter de convaincre le conducteur de ne pas nous emmener à la gare car ce n’est pas ce qui nous interresse, et on ne passait pas des heures à essayer de nous débarrasser gentillement et poliement de tous les piétons qu’on croise et qui veulent en savoir toujours plus sur notre voyage et à qui, plus on leur explique moins ils comprennent, et qui créent des attroupements de 15 ou 20 personnes qui chacune va nous reposer les même questions inutiles car elle n’a pas écouté la discution ou parcequ’elle vient de débarquer, et…. Il faut vraiment faire preuve d’une grande patience et de sang-froid quand on fait du stop en Inde, non pas pour attendre une voiture comme en Europe, mais pour expliquer aux dizaines, aux centaines d’Indiens qu’on croise et qui nous accostent, pourquoi on fait du stop. En plus maintenant on sait qu’ils ne comprendront pas notre concept même après des dizaines de minutes d’explication. Plus on leur explique et plus on s’enfonce, plus on perd notre temps, et plus ils nous prennent pour des fous !

D’un autre côté ils n’ont pas tort : le train en Inde ne coute quasiment rien, alors pourquoi s’en priver ?

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Après 2 semaines passées à Bodhgaya, nous allons reprendre la route en direction de Varanasi (Benares). Comme l’autostop fonctionne assez bien et qu’il n’y a que 300 km entre les 2 villes, nous décidons de continuer en stop. En plus, Bodhgaya étant une petite ville, il sera très facile de la quitter à pied.

Notre premier conducteur est un moine bouddhiste parlant anglais, malheureusement nous ne roulerons ensemble que 10 minutes et nous n’aurons pas vraiment le temps de discuter. Nous aurions  pourtant adorer parler avec lui, de sujets comme le bouddhisme, l’exil des Tibétains et le conflit avec la Chine.

Nous nous souvenons que Ludovic Hubler, le célèbre voyageur qui a fait le tour du monde uniquement en stop, avait eu le grand honneur de rencontrer le Dalaï-Lama en personne, après avoir rencontré un moine bouddhiste en faisant du stop. Nous savons également qu’il est possible de rencontrer le Dalaï-Lama en lui écrivant un courrier un mois à l’avance, avec les motivations de la rencontre. Pour ceux que ca interresse, sachez que c’est possible.

Notre 2eme véhicule est un autorickshaw (tout petit taxi à 3 roues) qui nous fera avancer de quelques kilomètres jusqu’à l’université de Bodhgaya où nous renontrerons des étudiants qui commencent tout juste à apprendre le francais. Nous aurons beaucoup de mal à leur expliquer notre concept de voyage en auto-stop… Et le problème n’est pas un problème de barrière de la langue, mais de barrière culturelle. Les Indiens, commes les Chinois, n’arrivent pas comprendre cette facon de vayager, ca les dépasse complétement…

Mais ces étudiants très sympa tenterons quand même de nous aider en arrétant les voitures et en se prétant au jeu de l’autostop, tout en rigolant de ce jeu occidental très bizard !

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Voilà déjà 2 mois que nous sommes arrivés au Népal, un petit pays mais qui mériterait qu’on y reste 2 mois de plus pour visiter et pour faire d’autres randonnées au milieu des géants de l’Himalaya.

Nos différentes expériences et activités nous ont quand même permis d’en apprendre beaucoup sur la culture népalaise : 3 semaines de séjour à Katmandou, 10 jours de trek dans les Annapurnas dans des régions de haute altitude (bouddhistes) et 2 semaines passées dans un petit village hindouiste dans le district de Gorka, et aussi la visite de Pokara où nous avons fêté la « nouvelle année touristique » népalaise, et puis les 6 jours de marche qui nous ont amené du Tibet jusqu’à Katmandou il y a tout juste 2 mois. Un programme bien chargé même si nous avons profité de nos passages à Katmandou pour nous reposer un peu au milieu de tout ca !

Nous quittons aujourd’hui définitivement Katmandou et il ne nous reste plus que 3 jours sur notre visa pour rejoindre la frontière indienne. Celle-ci étant située à moins de 10 heures de bus, à priori il n’y a aucun problème ! Oui mais voilà, nous ne souhaitons pas prendre le bus. Nous étions arrivé à Katmandou à pieds, nous allons maintenant tenter de rejoindre l’Inde en autostop !

Comme nous ne savons pas encore si le stop fonctionne bien au Népal, nous ne savons pas du tout si ca va être faisable en 3 jours, il n’y a plus à croiser les doigts… et à sortir le pouce bien haut pour faire signe aux conducteurs népalais de s’arrêter.

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Une semaine de vagabondage en Chine

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Après quelques jours dans la ville immense de Chengdu, plus de 10 millions d’habitants, nous voulions retrouver un peu d’air frais et de verdure.

Nous voulions aussi nous éloigner d’internet et des nombreuses heures passées devant notre ordinateur pour envoyer une photo ou lire un e-mail…

Et le plus important, retrouver le plaisir de l’auto-stop et des rencontres avec les habitants,  comme nous le faisions en Europe. Nostalgie…

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Jinan et son voile de pollution

Après avoir pris mon bus pour Jinan, je passerai une seconde nuit dehors, étouffant de chaleur, dévoré par les moustiques et assourdi par le bruit de la circulation toute proche et ininterrompue durant la nuit… Deuxième nuit quasi-blanche, 2 jours sans douches à suer à grosse goute à longueur de journée, il me faut un hôtel pour ce soir, là ca devient un besoin vital !

Cette ville étant encore plus gigantesque que je l’imaginais (2 millions d’habitants hors-agglomération), je décide de reprendre un bus pour en sortir en rejoindre une autre plus petite : Qūfù (prononcer ‘tchioufou’) qui semble en plus, d’après le Lonely Planet, être une charmante ville fortifiée. C’est aussi le lieu de naissance de Confucius, grand philosophe et père du confucianisme : une des principales religion/philosophie en Chine et en Asie.

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Ce long passage a Pékin était fort agréable mais il est temps maintenant de reprendre la route en direction de Shanghai, où je compte m’arrêter quelques jours pour découvrir cette ville qui semble, d’après ce qu’on me dit, très différente de Pékin, plus moderne, mais aussi moins polluée, culturellement et « gastronomiquement » différente, et puis aussi : il y a la mer à Shanghai ! Et moi la mer commence à me manquer après tous ces mois passés à l’intérieur du continent !

Accessoirement, Shanghai en ce moment c’est aussi l’exposition universelle, et je ne voudrais pas rater cet événement, surtout en passant juste à côté. Mon départ de Beijing ne se passe pas sans difficulté… D’abord : il me faut trouver un bus pour sortir de la ville, qui m’emmènera assez loin pour quitter cette gigantesque agglomération et me permettra ainsi de commencer le stop.
Après une étude approfondie du plan de la région, je décide de prendre un bus pour Langfang, une ville qui ne semble pas trop énorme (moins de 300000 habitants) et qui est facilement accessible en bus.

Mais avant de quitter définitivement Beijing, je consacre un peu de temps avec le staff de mon auberge pour me renseigner sur l’efficacité du stop en Chine. Et là, surprise : personne ne sait ce que c’est que « l’auto-stop » ! J’ai beau expliquer le principe, personne ne connait ce moyen de transport. Le concept est tout simplement inconnu ! D’ailleurs, il n’y a pas de mot en chinois pour désigner l’auto-stop.

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Terelj est une petite ville située à 80 km à l’est d’Ulan-Bator, dans un parc naturel national.

Nous avons raté le seul bus de la journée pour y aller, n’ayant pas les bons horaires à cause d’un guide de voyage un peu ancien. Nous avons donc tenté l’autostop pour sortir de la ville mais il fût impossible de trouver une voiture allant dans la bonne direction. Le stop s’est donc transformé en stop payant, plus cher qu’un bus mais plus intéressant qu’un taxi !

Il faut savoir qu’en Mongolie, comme dans beaucoup d’autres pays que nous avons traversé avant, il n’y a pas d’arrêts de bus, pas de plan de la ville, pas de plan des lignes de bus, les horaire sont indiquées nulle part. RIEN!. Il faut donc se renseigner avant de prendre le bus, dans les hôtels, les boutiques, ou en demandant aux passants, ce qui n’est pas facile à cause de la barrière de la langue. Pour les tickets, on paye au chauffeur directement car il n’y a pas de guichet.
La seule différence est pour les bus ‘très longues distances’, dans ce cas les choses sont parfois un peu plus claires et organisées.

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