Du bateau-stop en Papouasie-Nouvelle-Guinée [1/3] : Enquête chez les Papous

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Publié par Froggy | Classé dans Article-photos, Océanie | Publié le 17-02-2014

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Petit guide pratique pour quitter Daru en surface (sans prendre l’avion)

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Introduction

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Le 30 aout 2013, j’arriverai en Papouasie-Nouvelle-Guinée sur l’ile de Daru, située dans la région qu’on appelle « Western Province » l’une des régions les plus isolés du pays. Immense zone plate couverte de mangroves, de marécages et de foret tropicale. Cette province, la plus grande du pays, est presque totalement dépourvue de routes, et les seules pistes existantes appartiennent aux compagnies de déforestation, d’exploitation de gaz ou d’exploitation minière, et sont pratiquées quasi-exclusivement par leurs propres véhicules.

Les transports en commun n’existent pas. Les locaux ne voyagent pas beaucoup, quand ils doivent se déplacer pour faire du commerce ou visiter de la famille ils n’ont que très peu de possibilités : déplacement en canot (fluvial ou costal) pour ceux qui en possèdent, à pied à travers la jungle pour des voyages ne dépassant pas quelques jours, ou en avion qui est encore le moyen de transport le plus fiable et le plus répandu dans le pays. En effet chaque ville mais aussi de nombreux villages possèdent leur aérodrome ou leur micro-piste d’atterrissage en bitume, en herbe ou en terre battue.

Mon objectif étant de traverser tout le pays en surface (sans prendre l’avion), le simple fait de « voyager » ou « d’avancer » constitue un vrai challenge et demande beaucoup d’efforts, beaucoup de temps et beaucoup de patience.

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Après avoir traversé le détroit de Torrès depuis l’Australie, je suis à Daru dans le sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je dois maintenant trouver une solution pour quitter Daru et voyager jusqu’au centre du pays, l’enquête commence… (Cliquez sur la carte pour l’agrandir)

Mon quotidien à Daru, entre volontariat et recherche de bateaux

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Daru est une ville importante (20000 habitants) mais c’est surement l’un des endroits les moins touristiques du pays, ville pauvre et plutôt mal famée en plus de ça. Les 2 seuls hôtels de la ville sont hors de prix et je n’aurai pas croisé un seul « white man » (étranger/touriste) en 2 semaines. Heureusement je n’arrive pas à Daru comme un cheveux sur la soupe et j’ai déjà quelques contacts ici, qu’un pasteur m’a donné quand j’étais sur Thursday Island en Australie, quelques jours plus tôt. Ce sera donc ma première mission en arrivant à Daru, juste après avoir fait tamponné mon visa par le douanier sur le tarmac de l’aérodrome. C’est ce même douanier qui m’offrira un lift jusqu’au centre-ville et me déposera devant l’église de la communauté chrétienne United Church. Je serai reçu par Lawes Waia, l’évêque, et toute son équipe qui m’offriront un logement précaire, mais gratuit, avec le groupe de travailleurs volontaires de l’église, qui sont en ce moment occupés à la construction d’une nouvelle maison sur le terrain de l’église. C’est ici que je logerai durant mon séjour à Daru, allongé sur le carrelage dans un coin de la maison aux côté d’autres volontaires. Sans toilettes, sans salle de bain, sans eau courante, sans électricité, nous « campons » dans cette baraque et passons le plus gros de notre temps à l’extérieur, autour du feu, assis sur des palettes, à discuter en attendant la cuisson de notre riz quotidien.
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La nouvelle maison du pasteur est encore en construction. C’est ici que je logerai pendant mes 2 semaines à Daru en compagnie de l’équipe de volontaires.

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La très belle église « United Church ». Il y a à Daru, comme partout en PNG, de très nombreuses communautés chrétiennes et de très nombreuses églises.

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Quand je ne suis pas occupé à la recherche de bateaux je consacre mon temps libre à aider les volontaires dans leur travail de construction, installer ou déplacer les échafaudages, réparer les outils, couper du bois pour le feu… Je passerai aussi une journée entière avec eux dans l’église à changer toutes les ampoules grillées du bâtiment, nettoyer et réparer les socles de lampes… un long travail qui me vaudra des applaudissements le jour suivant lors de la messe, lorsque le pasteur cite mon nom en remerciant l’ensemble des volontaires : « notre ami français ici présent [...] il nous vient de loin pour nous aider et je tenais à le remercier personnellement pour son excellent travail avec l’équipe des volontaires, un exemple pour notre communauté… ». Oups, c’est un peu trop monsieur le curé, merci merci !

Travailler avec les Papous fût une expérience intéressante qui me permis d’expérimenter : le manque d’organisation général, l’absence totale de règles et d’horaires, la lenteur et aussi ce qui ressemble à de la paresse à travers mes yeux d’Occidental. Personne n’est stressé ici ! Et si ça ne me dérange pas en temps normal (au contraire, même), je deviens vite impatient et irrité lorsqu’il s’agit de travailler dans un environnement anarchique où personne n’est pressé et chacun n’en fait qu’à sa tête !
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Mon ami Waipila est de service ce matin pour sonner les cloches de l’église. Je l’accompagne en haut du clocher et tente de compter avec lui les 100 coups qui marquent le début de la messe !

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Quand je marche dans les rues de Daru, je ne passe pas inaperçue, c’est le moins qu’on puisse dire ! Je dirai qu’en permanence entre 50% et 100% des gens se détournent à mon passage et me fixent jusqu’à ce que je disparaisse de leur horizon, mais toujours avec le sourire et cette phrase que je peux lire sur tous les visages même lorsque les bouchent restent closes : « Bienvenue en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mon ami ! »

Timides, discrets, respectueux, les Papous sont curieux mais jamais importuns. Beaucoup d’entre eux parlent anglais et sont fascinés de voir un étranger dans leur ville si peu ouverte sur le monde. Les conversations s’engagent rapidement dans la rue, un bonjour amical accompagné d’un sourire sincère est souvent suivi de nombreuses questions pertinentes sur les raisons de ma venue ou ce que je pense de leur pays. Et toujours dans le respect, la politesse, l’humilité. On me demande souvent si j’ai besoin d’aide, pour quoi que ce soit, et lorsque j’ai vraiment besoin d’aide alors on s’occupe de moi comme d’un frère et je réalise à quel point le cœur de ces gens est grand.

Après quelques jours à Daru je commence à me sentir à l’aise et parfaitement en sécurité dans cette ville où tout le monde semble-t-il me veut du bien. Ca n’est pourtant pas les avertissements qui manquent : « Ne te promène jamais seul, reste toujours accompagné de quelqu’un de confiance, ne sort pas la nuit c’est très dangereux, ne t’éloigne jamais des rues principales, ne vas pas te balader ici ou là, si tu dois sortir le soir alors demande au moins à 2 ou 3  personnes de t’escorter, on ne sait jamais ce qui peut arriver, on n’a pas l’habitude de voir des Blancs par ici, certains en voudront à ton argent, un coup de couteau est si vite parti »… Les Papous dans leur grande bonté s’inquiètent pour moi et se soucient réellement de ma sécurité. Et je sais que la vie n’est pas toujours rose en PNG, qu’il est effectivement dangereux de sortir la nuit lorsque l’alcool consommé en trop grande quantité rend certains Papous incontrôlables. Mon expérience de 2 mois en PNG me fournira quelques exemples concrets de ce fléau qui détruit des cerveaux et des vies.

Marcher en ville la journée est un vrai plaisir, les gens paisibles marchent si lentement, toujours décontractés et souriants. L’absence totale de stress se ressent à chaque seconde et sur chaque visage. Au bout de quelques jours en PNG je prend inconsciemment le rythme de vie local : oubliant la notion de temps, réduisant ma vitesse de croisière, je me surprend à sourire en permanence et l’on me le rend bien. Malgré tous leurs problèmes, car ils en ont aussi, je pense réellement que les gens ici sont plus heureux que par chez nous, et je me sens bien parmi eux.

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Avec Johnson et Aiki, mes camarades de camping

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Réflexion personnelle : Style et apparence

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Un jour, Willy, un ami de la communauté United Church, gros bonhomme au sourire un peu simplet et originaire de Bougainville, m’emmène aux répétitions de son groupe de musique traditionnelle. Je traverse avec lui des terrains en friche et des petites rues pleines de vie pour rejoindre sa maison à l’autre bout de la ville. Et constate avec amusement à quel point le « style vestimentaire » ou même le « style, tout court » n’a aucune importance ici. Willy marche devant moi avec une paire de tongs à l’agonie, une seule chaussette blanche remontée à mi-tibia, un short un peu sale et un vieux t-shirt usé qu’il porte à l’envers comme pour lui donner une seconde vie, laissant apparaitre toutes les coutures et quelques trous. Pourtant, Willy n’est pas pauvre, il ne vit pas à la rue mais dans une grande maison avec toute sa famille, il n’attache simplement aucune importance à son style, à son apparence, comme la plupart des Papous.

Dans ce monde globalisé où l’apparence est tellement importante aux yeux de tous, voyager en Papouasie-Nouvelle-Guinée amène à ouvrir son esprit plus large en apportant une autre vision des choses, et aussi une vraie bouffée d’air frais en contraste avec les valeurs de nos sociétés « modernes » si superficielles. Le contraste avec l’Australie et sa culture du paraitre est saisissant…
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Ci-dessous la vidéo des « Bougas » (Papous originaires de l’ile de Bougainville) jouant le « bamboo band », répétitions pour la fête nationale le 16 Septembre :

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Une autre vidéo de « bamboo-band » beaucoup plus chouette sur Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=ka4yL4O1i5I
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Spécialités locales et petits marchés de rue

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Mais ce que j’ai préféré à Daru, ce sont les petits marchés de jour et de nuit fournis de très nombreux fruits de mer, fruits et légumes frais, et surtout de spécialités locales à base de sagou.

Le sagou est une fécule extrait de la pulpe du sagoutier, une variété de palmier en Papouasie. C’est l’aliment de base d’une grande majorité des Papous et il existe de nombreuses façons de le cuisiner en fonction des gouts et des régions. Ici à Daru on le mange le plus souvent sous forme de rouleau fourré à la noix de coco (ohi-dou) accompagné de poisson ou de crabe, ou bien fourré à la viande de cerf (deer-dou). Le rouleau est cuit sur les braises enveloppé dans des feuilles de bananier. Délicieux, je ne peux plus m’en passer !

J’aurai aussi l’occasion de gouter un rouleau isi-dou à la viande de tortue : une chair ultra-grasse qui ressemble un peu à de la viande de porc. Mélangée à la pâte de sagou… un régal absolu !

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Petit marché aux biscuits, pains et rouleaux de sagou le long de la rue. La nourriture est toujours conservée dans des containers en plastique à cause de la poussière et des insectes.

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Un rouleau de sagou fourré à la noix de coco « ohi-dou » accompagné de poisson grillé au barbecue.

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La pêche du jour a été bonne, on n’a pas tous les jours de la tortue au menu !

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Tortue fraichement pêchée, fraichement tuée, fraichement cuisinée

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Un rouleau de sagou à la viande de tortue (isi-dou) cuit sur les braises dans une feuille de bananier

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Un morceau d’isi-dou à la tortue. Cette viande ultra-grasse est absolument exquise. Il y a longtemps que j’avais mangé quelque chose de si bon… Je le mangerai accompagné de « breadfruit » un fruit local qui a un peu la consistance et le gout de la patate douce.

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dugongUn soir passé en compagnie de mon ami Waipila dans le petit magasin de rue que tient sa famille, j’aurai l’opportunité de manger du dugong (appelé aussi « vache de mer ») pour la première fois de ma vie, et surement la dernière.

Ce mammifère marin de plusieurs mètres de long peuple encore les côtes de la Papouasie en quantité suffisante pour que les locaux en pêchent régulièrement. Sa chair ressemble un peu à celle du bœuf, mais en beaucoup plus gras, les Papous adorent et on comprend pourquoi, c’est délicieux ! Malheureusement l’espèce est aujourd’hui en voie d’extinction à cause de la pollution, du tourisme et de l’urbanisation des côtes (pas seulement en Papouasie mais dans toute la région Asie-Océanie).

Parmi les autres spécialités locales, je gouterai le fameux « mud-crab » (crabe de boue) acheté frais au marché pour une poignée de Kinas, ou encore du filet de requin cuit au feu de bois. Succulent.

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Un « crabe de boue » (mud-crab) acheté au marché des fruits de mer. Les pinces sont attachées grâce à de longues herbes séchées enroulées solidement autour de la bête.

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La famille de Waipila garde dans un coin du jardin, à l’intérieur d’un enclos en tôle, un petit crocodile qu’ils nourrissent jusqu’à ce qu’il soit assez gros pour être mangé. La peau sera aussi vendu à bon prix au marché local. Pour ma part je n’aurai malheureusement pas l’occasion de gouter à la viande de crocodile, ça n’est pas faute d’avoir cherché sur les marchés mais c’est tout simplement une viande rare et chère.

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Le crocodile domestique de Waipila dans un coin du jardin, comme on élèverai des poules ou des lapins en France ! Nous nous regardons les yeux dans les yeux en nous posant la même question « Quand est-ce que je te mange ? »… Finalement, nous ne sommes pas si différents !

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J’apprendrai à cuisiner le « fried-pan dou » (galette de sagou cuit dans une poêle avec un peu d’huile de palme et du sel), que l’on déguste généralement en apéro en discutant autour du feu. C’est pas très bon mais c’est facile à préparer et puis surtout ça rempli l’estomac, et c’est tout ce qu’on lui demande !

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Parmi les autres expériences culinaires locales, le « fast-food chinois à la mode PNG » : du pain fourré au poisson (fish bread), sorte de gros beignet gras mais savoureux, que l’on peut accompagner de bananes cuites ou de pommes de terres frites, sans oublier le Coca-Cola marqué du label « PNG made » (fabriqué en PNG) dont les Papous sont très fiers. Nombreux sont les commerces et restaurants tenus par des Chinois en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
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Réflexion personnelle – Alimentation, déchets et mondialisation

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Il est d’ailleurs intéressant de constater un fort contraste culturel entre la cuisine traditionnelle papou, encore dominante, et ce que la mondialisation a apporté de changements dans les habitudes alimentaires. Les supermarchés se sont développés un peu partout et sont présents dans toutes les villes, tenus par des Chinois dans presque 100% des cas. Les Papous, en plus de manger chaque jour du sagou et du poisson fraichement péché, complètent leur alimentation par du poisson en boite (thon, sardine…), du « corned-beef » (viande de boeuf reconstituée, vendue dans des petites boites en aluminium), du riz et des nouilles instantanées, autant de produits généralement importés de Chine, de Thaïlande, d’Indonésie. Ajoutons les fast-food à l’occidentale (beignets, burgers, frites) et les sodas (Coca, Sprite, etc.) qui sont en train de remplacer petit à petit le délicieux jus de noix de coco si rafraichissant et disponible partout en quantité illimitée.

La mondialisation, si elle a forcément des avantages (diversification de l’alimentation et des saveurs, par exemple), a aussi de terribles effets sur l’environnement qui sont visibles ici plus qu’ailleurs. La quantité de déchets générée par tous ces produits manufacturés est colossale, et comme le pays est loin d’avoir atteint le niveau de développement des pays industrialisés, il n’existe aucun système de gestion des déchets ou de recyclage, aucune poubelle, aucun camion de ramassage, ni aucune éducation sur le problème des déchets, qui ne sont d’ailleurs pas un problème pour les Papous.

Les déchets sont présents partout dans les rues, dans les rivières, sur les plages… Ils sont tellement présents et bien acceptés qu’ils sont même devenus partie intégrante de l’environnement, oui, ils font partis de la nature et pourquoi cela poserait-il un problème !? Au contraire, ils sont utilisés ou réutilisés comme tels pour réparer des outils, allumer le feu (grâce aux petits sachets plastiques de nouilles instantanés qui brulent comme des allume-barbecue, très efficace!), construire des bâtiments précaires, comme par exemple ces grands sacs de plastique tressé superposés les uns sur les autres pour en faire des toitures, que l’on accroche sur des charpentes traditionnelles en bambou. Ainsi que les déchets de type tiges métalliques qui servent à renforcer les structures en bois des maisons. Pour emballer la nourriture sur le marché ou à la maison, on utilise sans distinction : des feuilles de bananier, du papier journal, des sachets plastiques. Les Papous, s’ils manquent cruellement d’éducation en matière de développement durable, sont pleins de ressources et savent comment réutiliser utilement leurs déchets !
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Les infections, tout un art de vivre !

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A vouloir vivre comme un Papou dans des conditions extrêmement précaires, je subirai aussi tous les petits désagréments de la vie d’un Papou. Les piqures de moustiques et de « sandflies » (petite mouche dont la piqure est très urticante) sont quotidiennes et donnent naissance à des infections et à des surinfections, qui transforment en quelques jours une simple piqure en une horrible plaie purulente et douloureuse pouvant atteindre la taille de l’ongle du pouce. Laissant à vie des marques blanches sur la peau comme des cicatrices. Les Papous en sont parfois couverts sur les bras et sur les pieds. Je n’y échapperai pas non plus.

Le pire, c’est quand les mouches commencent à tourner autour de vos chevilles et à profiter de la moindre occasion pour se poser sur vos plaies et sucer le jus gras et jaunâtre qui en coule en quantité démesurée. Absolument répugnant.

Le « remède de grand-mère » du Papou est d’appliquer chaque jour une bonne couche de dentifrice sur la plaie pour la nettoyer et pour la faire sécher. Le dentifrice étant antibactérien, ça n’est pas complètement idiot ! Mais pour moi, ca n’a pas marché ! Le seul traitement efficace que j’ai trouvé fut la crème pharmaceutique antibactérienne associée à des comprimés antibiotiques prescrits par l’hôpital de Daru. Plusieurs semaines furent nécessaires pour m’en débarrasser complètement.
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Et le bateau-stop, dans tout ca ?

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Je n’en ai pas beaucoup parlé mais le bateau-stop fût ma principale activité durant mes 2 semaines à Daru. Compte tenu de la difficulté à trouver un moyen de transport dans cette région, je ne me donne aucun objectif particulier, toutes les destinations me conviennent et toutes les solutions sont bonnes à prendre tant qu’elles me permettent de quitter la région de Daru sans prendre l’avion.

J’explorerai donc toutes les pistes en menant ma petite enquête auprès de la population locale. Aidé par mes camarades de camping qui me fourniront de nombreux contacts et m’escorteront dans Daru chaque fois que j’en ai besoin.

Ci-dessous, le résumé de mon enquête :
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Les différents moyens de quitter Daru sans prendre l’avion

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1) Remonter la rivière Fly en ferry

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Une fois par mois le ferry « Fly Hope » fait l’aller-retour entre Daru et Kiunga en amont de la rivière Fly. Il faut ensuite remonter la piste en camion-stop jusqu’à Telefomin, ville minière située au cœur des montagnes, de là, une autre piste mènerait vers Tari, dans la région des Southern Highlands, praticable à pieds, mais rien n’est vraiment certain. Les distances sont très longues et il se peut qu’il y ait plusieurs jours voir plusieurs semaines de marche.

Si j’étais arrivé au bon moment pour le ferry j’aurai certainement opté pour cette solution, qui me permettait de vraiment m’éloigner de Daru facilement tout en profitant d’une petite « croisière » de 2 semaines sur la rivière Fly. Mais le dernier ferry venait juste de quitter Daru, il m’aurait donc fallu attendre un mois avant qu’il revienne… Autre inconvénient, le prix : plus de 500 Kinas (~150€).
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2) Remonter la rivière Bamu en suivant la compagnie d’exploitation forestière

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Régulièrement, des cargos arrivent d’Asie pour s’approvisionner en bois en PNG. Ils arrivent de l’ouest, souvent depuis la Chine, via l’Indonésie, et sont obligés de s’arrêter à Daru pour régler les formalités d’entrée en PNG (Daru étant le seul poste frontière de la région). Ils vont ensuite jeter l’ancre au large d’Umuda en attendant les barges pleines de bois qui viendront remplir leurs cales.

Umuda n’est qu’un minuscule village côtier situé sur l’une des nombreuses iles du delta de la rivière Fly. De là il faut continuer à bord d’un remorqueur et remonter la rivière Bamu jusqu’au camp forestier de Panakawa, loin à l’intérieur des terres. (temps estimé : quelques jours à une semaine)

Depuis Panakawa, une piste mène à Kamusi, il n’y a pas de transport en commun mais quelques véhicules de la compagnie d’exploitation forestière font des navettes chaque jour pour transporter les ouvriers d’un camp à un autre.

Depuis Kamusi, plusieurs solutions existent pour rejoindre Tari, Kuri, ou Mendi, dans la région des montagnes (les Highlands) : mais aucune route ni aucune piste pratiquable en voiture n’existe ici, le seul moyen étant de traverser la jungle à pied pendant 3 à 7 jours en fonction du chemin choisi.
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3) Obtenir un lift pour Balimo en canot

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Depuis Daru il est possible rejoindre Balimo à bord d’un dinghy (petit canot à moteur), situé dans l’intérieur des terres juste au nord de Daru. Pour cela il faut remonter tout le delta de la rivière Fly jusqu’à Wasug et puis suivre la piste jusqu’à Balimo. Ensuite, il parait qu’on peut aller à pieds jusqu’au nord dans la région des Highlands. D’après la carte, ca fait une sacrée distance, mais d’après les locaux, c’est faisable à pied, entre une et 2 semaines de marche « seulement ». Personnellement je ne suis pas convaincu…
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4) Accompagner les vendeurs de noix de bétel en canot jusqu’à Kerema

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Kerema est une ville côtière située dans le Golf de Papua, à peu prêt à mi-chemin antre Daru et Port Moresby. C’est une route maritime empruntée par les nombreux vendeurs de noix de bétel (betel nut) qui transportent leur chargement depuis Kerema jusqu’à Daru, et repartent dans l’autre sens le plus souvent à vide. Il est donc possible d’obtenir un lift à bord d’un de ces canots, gratuitement si vous avez de la chance ou alors moyennant finance si l’on vous demande de participer pour l’essence.

Depuis Kerema, il est à priori possible de rejoindre Port Moresby par la route (d’après les locaux), ou par une combinaison de bateau et de route (d’après ma carte la plus récente). Mais Port Moresby, bien qu’étant la capitale du pays, n’est pas connecté au réseau routier national. Pour quitter Port Moresby vers le nord il faut donc marcher plusieurs jours dans la jungle (via le célèbre « Kokoda track« ) jusqu’à Popondetta.

Sinon, depuis Kerema il est aussi possible de marcher une petite semaine à travers la jungle pour rejoindre Wau ou Bulolo, deux villages qui sont connectés au réseau routier national.

J’aurais pu quitter Daru à bord de l’un de ces canots mais le prix qu’on me demandait de payer ne me convenait pas. Autre inconvénient : le réel danger à voyager à bord d’un petit canot sur une mer très agitée (environ 300 km…)
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5) Se faire déposer à Kikori en canot

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Même principe que pour Kerema. Kikori est situé à mi-chemin entre Daru et Kerema, les vendeurs de noix de bétel qui font le trajet Daru-Kerema en canot sont en mesure de faire un léger détour pour déposer un passager à Kikori, moyennant finance.

Il serait ensuite possible, pour 150 Kinas (une cinquantaine d’euros), de remonter en PMV* la longue piste qui relie Kikori à Mendi dans la région des Southern Highlands. (*PMV pour « Public Motor Vehicle« , est le nom donné à n’importe quel minibus, voiture ou camion affrété spécialement pour le transport public de passagers)
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6) Obtenir un lift pour Port Moresby à bord d’un cargo

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Des petits porte-containers arrivent régulièrement de Port Moresby, parfois via Kerema, pour livrer leurs marchandises à Daru. Si le capitaine est d’accord il est alors possible de monter sur l’un de ces cargos qui vous déposera à Port Moresby ou à Kerema.

Le bureau de la compagnie MeyFuel situé sur le port peut fournir de nombreux renseignements sur les dates d’arrivée et les dates de départ des cargos : c’est eux qui s’occupent du ravitaillement d’essence de tous les bateaux arrivant à Daru.

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Sur le papier j’ai donc de nombreuses options pour quitter Daru en bateau : ferry, cargo, canot, barge… le plus souvent associé à plusieurs jours de piste et de marche pour finalement rejoindre des villages connectés au réseau routier national (qui est extrêmement limité).

Des solutions existent bien ! Mais entre la théorie et la pratique, il y a un énorme fossé. Pour chacune de ces options je n’ai aucune information fiable de temps ni de date de départ.

Rappelons que nous sommes en Papouasie-Nouvelle-Guinée et que si quelqu’un vous affirme -avec certitude- que ce cargo ou que ce ferry partira demain, ca veut juste dire qu’il partira probablement dans les 10 prochains jours.

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Un porte-container à destination de Port Moresby. Une solution intéressante mais qui m’obligerai à attendre une semaine de plus à Daru (ou 2, ou 3, ou 4…?)

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Dans le meilleur des cas, mes chances de quitter Daru en surface avant la fin du mois se comptent sur les doigts d’une main. Comme je n’ai pas envie de passer 2 mois ici à chercher un moyen de transport, je choisirai simplement la première solution qui s’offrira à moi (mise à part le trajet de 300km en canot vers Kerema que j’ai estimé à la fois trop cher et trop dangereux).

Par défaut plus que par choix, c’est donc la deuxième solution que je retiendrai pour quitter Daru le plus rapidement possible :
–> Remonter la rivière Bamu en suivant le réseau de la compagnie d’exploitation forestière. A bord de différents bateaux (canot, cargo, remorqueur) et de véhicules qui me mèneront jusqu’au camp forestier de Kamusi, qui n’est même pas sur ma carte puisqu’il s’agit d’un simple camp forestier ! Il me faudra ensuite traverser la jungle à pied mais nous aurons l’occasion d’y revenir…

Dans le prochain article je vous raconterai le début de cette nouvelle aventure fluviale en Papouasie-Nouvelle-Guinée !


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Commentaire(s) (5)

Ce peuple me parait, de là où nous sommes en Europe, bien accueillant et vraiment sympa d’après la lecture de tes notes. Leur hospitalité ne fait aucun doute et je crois que les seules craintes à avoir pour ta sécurité, c’est de tomber sur un type alcoolisé -et le soir, après avoir fait la fête-
Mais quels sont donc leurs passe-temps pour passer leur soirée ? et dans la journée, à part la pêche ?
J’adore le passage de « Monsieur le curé » qui te félicite le jour de la messe. Que je mets d’ailleurs en corrélation avec le travail « anarchique » (et bénévole) de ces gens pour la communauté (où le prêtre). C’est surement le paradis dans ces conditions, comme tu le décris si bien. Donc, Mr le curé est content de toi, de ses ouailles, de votre travail et du genre de vie que vous avez tous.
C’est bien tentant tout cela….
Seule ombre au tableau, c’est de vous voir manger de la « vache marine » et des tortues. De notre perchoir, on peut trouver ça dommage. On va dire que c’est leurs coutumes !
Bonne continuation, bonnes aventures.

Excellent! Magnifique aventure! Bonne continuation et merci de partage tous ce travail.

ça semble fou de notre point de vue cette faon de voir le temps, on est à la minute chaque jour donc voir des bateaux qui ne sont pas à la semaine prêt, a semble de la science fiction.
ça ne doit pas être facile pour s’organiser mais au moins il doivent apprécier la vie d’avantage.
c’est une culture que j’espère, ils ne perdront pas, la mondialisation apporte sont lot de nouveaux besoins créés de toutes pièces et donc besoin de temps et d’argent. (il y a beaucoup de choses dont on ne pense plus pouvoir se passer en occident alors qu’en PNG ils n’ont pas besoin de tous nos gadgets)
Merci pour tes récits et continue à bien profiter, vivement la suite ^^
ps: désolé de pas être passé entre temps sur le site, si tu as moyen de discuter sur le net un de ces 4 ça sera avec plaisir depuis le temps, au fait je vais être papa en juillet si tout va bien
N.Boterf

Toutes mes félicitations Nico! J’espère pouvoir te parler bientot sur le net (skype?) ou peut-être en France si je rentre durant l’année 2014…

A bientot !

Juien, tu es toujours aussi agréable à lire.
A travers ton récit, on a bien envie de venir rencontrer ces gentils papous.
L’aventure est à nouveau là, avec son lot d’incertitude et de miracle. J’en ai très envie ces derniers temps mais ici, en Inde, je n’arrive pas à raccrocher avec la route. Peut être au Bangladesh.

J’ai téléchargé tes deux articles suivants pour les lire plus tard, car la remonté de la rivière et le traversée de la jungle, ça semble bien palpitant.

A bientôt,
Yogo

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